【隨想雜談】如何簡單修「圓鱗」?

廉價塑膠玩具的原罪：分模線，可說是把玩時相當令人掃興的存在。

任何塑膠模型/玩具一旦進入「量產」，其生產工藝絕對不脫「先開個模」進而「塑膠射出成型」的流程。

 

↑塑膠射出超簡易原理圖，上下模具夾合處就是分模線容易現形之處。

為了確保大量生產過程中模具的耐久度，所以模具通常是鋼或銅等硬質的金屬材質所製造。

而GK模型由於採用柔軟、具彈性的矽膠模，較單純的大塊零件有機會單向鑄造後，直接「原路」拔回去，這就是為什麼雕像先天保留細節較強的原因之一。

 ↑即使造型複雜如哥吉拉、材質易碎如寶麗石，依然可以分成少量大塊件，再整個從矽膠模具中拔出，省卻大量拼接線與分模線的問題，GK保留細節的優勢可見一斑。

但塑料射出件則不一樣------在這些堅硬的鋼模內注塑、固化完成後，是絕對無法從裡面「硬扯」出來的。

模具設計者必須將整組模具預先分割為數塊，再向設計好的方向「拔模」，才能將塑膠零件從模具中取出；而各塊模具拼接之處，難免會有些許的縫隙，注塑進去的塑料滲入其中，就會在注塑件表面上留下一條細線般的印子，這就是「分模線」，是十分常見的工藝瑕疵。

↑頸部清晰可見的那條線就是分模線，圖為NECA 1994哥吉拉。

↑即使以景品水準較佳聞名的Taito，2019新品初音未來的小腿處依然可見分模線痕跡（雖說不算很明顯啦）。

而在分模線的附近，通常也是各種疑難雜症好發之處，比方說因為注塑壓力問題形成的縮水紋，以及模具錯位而形成的段差等，都是讓人頭痛的問題。

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對抗分模線的第一步，鋼尺是不錯的工具，用側邊刨個幾下就能刮除大多數分模線，再用砂紙磨一磨即可整平。

↑我偏愛20cm長，有點厚度的這型鋼尺。

但有一種狀況十分常見：當你努力地刮除了分模線，才驚恐地發現線是沒了，底部卻伴隨著縮水下凹，於是不得不又補又磨；一番折騰以後，旁邊的細節都一併毀掉，這就讓人很難受了。

缺失的細節，我們可以用刻線工具來補回去，專業一點的人用刻線針，土炮的話用稱手的任何錐狀物都行。

↑↓上，三百多塊的長谷川TT-1刻線針，下，15元一把的麻布袋針，要怎麼挑選趁手的工具則依使用者綜合考量。

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有個狀況使人特別頭疼，面對恐龍模型鱗片多而整齊的狀況時，光數量就使人感到壓力巨大，弧線構成的圓形鱗片尤為麻煩，一個個重刻讓人煩躁不已，PVC材質如果刻得不夠大力往往還會復位，過度暴力去開鑿還很容易刻爛；如果沒有輔具支持，隨便都能讓人摔刻針，大喊「人間不值得(崩潰)」。

面對這道難題，困難點不在解題過程，而是解題方式------圓鱗不能刻，得用「打」的。

↑吊卡裝的Soft Model舊款三角龍。

這次的範例選用了Faverite社舊Soft Model系列1/50三角龍，本作的重點不在塗裝，而是造型討喜。

雖然直到現在，我還是沒查出他的原型師是誰，但是造型明顯向Desktop Model系列的造型靠攏，無臉頰的舊式還原很有魅力，滿布周身的圓形鱗片也讓他看起來細節滿滿。

本作盡力達到在一體成型為前提下，努力藏好分模線，但三角龍複雜的外型使這成為難解之題------從嘴喙到臉到額角，藏不住的分模線就這樣跨在正面，一旦發現的話就讓人非常在意了...。

↑鼻子、頸盾上的分模線讓人很難忽視。

於是用鋼尺刮掉後，哇，有個縮水紋，不得不用瞬間膠混爽身粉當填充材，填補而打磨之；凹陷是平了，周邊的細節也連帶被整平了，這是難免的破壞；一個個刻回去太不切實際，於是有請工具。

↑法寶：0.5、0.8、1.0、1.2mm皮件沖孔器（圓沖）。

在想要製造鱗片之處用力壓下，然後轉動，就能逐步切割出深度，反覆交替不同口徑的沖孔器使用，增加隨機感，不消一會兒，一個個失去的鱗片就能一一製造回來了。

↑補打回去的鱗片。

過程中難免會手殘壓壞掉，但完全不要緊，稍加打磨後重新再壓鱗片，直到完全滿意即可；建議可以用刻線針在圓周跑一圈，加深之外還能多點手作感。

↑最後噴底漆補土，上墨線檢查效果，搞定！

看，很簡單吧？有相關煩惱的夥伴們也一起試試吧。